Как убрать скрип деревянного пола
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Вероятные предпосылки появления скрипа. 2. Как самому найти причину скрипа. 3. Самостоятельное устранение обстоятельств скрипов пола. 3.1. Заделка зазоров меж половицами шнуром либо клиньями. 3.2. Укрепление примыканий досок шкантами. 3.3. Укрепление досок при помощи анкеров. 3.4. Притягивание досок к лагам шурупами. 4. Видео.Большая часть хозяев домов либо квартир, где настелены древесные полы, сталкивалось с неувязкой скрипящих половиц. Это явление может быть вызвано разными причинами, при этом проявляться способно как в старенькых, так и в новых постройках. Как бы мелочь – но действует раздражающе. А для людей с особо чувствительной психикой скрип вообщем может стать предпосылкой малоприятного невроза. Избавиться от противных, действующих на нервишки звуков можно различными методами. При всем этом совершенно необязательно затевать полный ремонт. Как убрать скрип древесного пола своими силами, не прибегая к услугам мастера, и будет рассмотрено в этой публикации.
1. Вероятные предпосылки появления скрипа
Перед тем как приступить к ремонту древесного пола, нужно найти причину возникновения противных звуков. А появляются они в большинстве случаев из-за трения деталей конструкции друг об друга:
• Ослабление крепежных частей. Если доска закреплена на лагах при помощи гвоздиков, то с течением времени отверстия в древесной породе вокруг их могут расшириться. Содействуют тому и воздействие нагрузок, и высыхание дерева. Чтоб появился скрип при хождении по полу, иногда бывает довольно, чтоб всего один из гвоздиков неплотно прижимал доску к основанию.
• Если при монтаже досок мастер сберегал на гвоздях, прибивая их только в центре, то половицы могут начать «гулять» в поперечном направлении. При всем этом – тереться о примыкающие доски, вызывая противный звук.
• Еще одна ошибка, допущенная при монтаже пола. По периметру комнаты меж стенкой и настилом оставлен недостающий зазор. При перепадах температур и влажности происходит расширение материала. А если технологический (деформационный) зазор мал либо отсутствует совсем, доски упираются в недвижную поверхность стенки. Начинается их, пусть даже неприметная зрительно, но все равно деформация. Другими словами появляются новые узлы трения и, соответственно, скрип.
• Если по любым причинам доска деформировалась — выгнулась наружу либо вовнутрь, то при воздействии нагрузки также появляется противный звук. Очередной резон к тому, что доски нужно укреплять очень накрепко.
• Если доски накрепко закреплены и не цепляют друг дружку, а полы все равно скрипят, то дело может быть и в лагах. Брус с течением времени мог рассохнуться и покоробиться, в итоге чего появляется трение о плиту перекрытия.
• Если полы старенькые, то полностью может быть, что балки либо лаги могли на отдельных участках подгнить. При всем этом доски, закрепленные на их, проседают и задевают примыкающие ряды настила, создавая очаги трения.
• Если полы настелены не так давно, то предпосылкой скрипа в большинстве случаев является несоблюдение технологии монтажа. Либо же – внедрение для обустройства пола плохого пиломатериала — досок либо бруса. К примеру, были приобретены и без соответствующей обработки пущены в дело недостаточно просушенные доски. При просыхании они деформируются, крепеж ослабляется и появляется трение.
• При монтаже лагов они не были выставлены точно по уровню. Из-за перепадов их высоты образуются прогибы при нагрузке на покрытие. Другая причина – шаг меж лагами избран очень большой, не соответственный толщине половиц.
• Если для крепления применены гвозди либо шурупы недостаточной длины, то фиксация доски с течением времени слабеет. Половица отходит от лагов, а при нагрузке опускается. Результатом этого также становится скрип.
• Раздражающие звуки могут показаться и в этом случае, если при укладке лаг под их были уложены мягенькие разглаживающие прокладки. Они с течением времени спрессовываются, что приводит к неравномерному проседанию всей конструкции.
• В старенькых зданиях деформация полов может появиться из-за проседания фундамента дома. В таких случаях уже никак не обойтись без масштабного полгого ремонта. Вероятные предпосылки, навреное, ясны. Но как выявить определенную?
2. Как самому найти причину скрипа
До того как применить один из методов устранения проблемного звука, нужно найти, почему он появился. Для этого придется провести ревизию дощатого покрытия, осмотрев места, где локализуется скрип. Также следует проверить надежность фиксации доски к лагам, приложив нагузку.
• Если доска прогибается, оголяя шляпку и часть ножки гвоздя, либо же отдельные половицы «гуляют» по горизонтали, то неувязка появилась из-за ослабления крепежа настила.
• Если доски сбиты накрепко, но при нагрузке на их конструкция прогибается, то это свидетельствует о деформации лагов либо проседании основания под ними.
• При проверке покрытия стоит использовать строительный уровень. Скрипящие звуки в большинстве случаев возникают в областях перепадов высоты досок.
• Бывает, что по поверхности полов не удалось найти причину скрипа. Тогда наилучшим вариантом будет демонтировать несколько половиц и проверить состояние лагов. Ну и заодно, естественно, основания, на котором они закреплены.
• Если все покрытие прогибается при хождении по нему, то, вероятнее всего, лаги под досками расположились со очень огромным шагом. Либо же для настила применены доски недостаточно большой толщины. В данном случае чтоб убрать делему придется произвести полную реконструкцию пола. Другими словами либо с подменой половиц, либо с установкой дополнительных лагов.
• При обследовании пола нужно активно понажимать на доски, расположенные вдоль стенки, и на плинтусы. Может быть, в этой области образовались трещинкы в плинтусе либо же рассохлась древесная порода. В данном случае, придется демонтировать плинтус. После выявления обстоятельств можно выбирать метод их устранения.
3. Самостоятельное устранение обстоятельств скрипов пола
Все нареченные выше методы могут быть применены для самостоятельного ремонта дощатого покрытия. Для этого, понятно, будет нужно определенный инструмент. А управляться можно аннотации, которые будут представлены дальше.
3.1. Заделка зазоров меж половицами шнуром либо клиньями
Этот способ устранения скрипа подойдет в тех случаях, когда конструкция пола крепкая, а его поверхность ровненькая. Но за время эксплуатации меж досками образовались зазоры. Заделать щели и убрать скрип можно, использовав древесные клинья либо же шнур. Если для работы выбираются клинья, то подготавливаются древесные рейки, имеющие толщину, подобающую ширине зазоров, в которые они должны заходить очень плотно. Лучше, чтоб рейки имели ширину, равную толщине доски настила. Перед монтажом рейки, зазоры меж досками нужно поначалу очистить от мусора, а потом высвободить от пыли при помощи пылесоса. Мокроватую чистку делать нельзя, потому что при установке клиньев древесная порода должна быть совсем сухой.
Приготовленные и примеренные к щелям клинья нужно покрыть со всех боков столярным клеем. После чего рейки забиваются в зазоры меж досками. Рекомендуется использовать в этом процессе отрезок бруска либо доски сечением 70×20 мм. Эта «наковальня» укладывается сверху рейки плашмя, а уже по ней выполняются удары молотком. Это приспособление умеренно распределит удар по всей рейке. И, стало быть, поможет сохранить область вокруг заполняемой щели в неповрежденном состоянии. Если после установки клина в зазор, меж ним и доской останутся маленькие щели, то их стоит заполнить столярным клеем, добавив в него маленькое количество опилок. После того как клей просохнет, избытки нужно убрать при помощи шлифовальной машинки, установив на нее насадку с большим зерном. Заместо клиньев, многие мастера предпочитают использовать уплотнительный шнур.
Если употребляется шпагат из натуральных материалов, то его так же, как и рейки нужно пропитать столярным клеем. Синтетический вариант уплотнительного шнура не просит проклейки. Он делается из эластичного состава, который при монтаже может сжаться. А попав в зазор меж досками, расширяется и заполняет собой все место. Шнур укладывают на зазор, который планируется заделать, и при помощи стамески и молотка углубляют в щель так, чтоб сверху него осталось место размером, приблизительно в 4÷5 мм. После чего сверху шнура, используя узенький шпатель, наносят шпаклевку по дереву.
Лучше, если это будет состав на масляной базе. Заполнив зазор, избыток шпаклевки, который остается на досках, рекомендуется сразу удалить мягенькой тканью. В окончание работ, дождавшись высыхания шпаклевки, все заделанные щели, нужно обработать наждачкой. После чего – очистить от пыли и покрыть водоотталкивающим грунтом. Ну а потом, по мере надобности – окрасить.
3.2. Укрепление примыканий досок шкантами
Этот метод устранения скрипа подойдет для полов, обустроенных из обыкновенной, другими словами не шпунтованной доски. С течением времени древесная порода усыхает, и доски начинают «гулять». Потому их и нужно стянуть меж собой шкантами. Для укрепления покрытия в примыкающих досках просверливаются отверстия под углом в 45 градусов. Размер сверла подбирается под поперечник избранных шкантов – в большинстве случаев это 8 мм. Получившееся отверстие нужно отлично очистить от опилок. Потом шкант смазывается столярным клеем либо ПВА и вбивается в просверленное отверстие до упора. Последующий шкант устанавливается таким же образом, но со стороны примыкающей доски. Шаг установки шкантов – приблизительно 250÷300 мм. Завершив установка крепежных частей, нужно дождаться просыхания клея. После чего выступающие части шкантов очень аккуратненько срезаются при помощи ручного лобзика по дереву. Потом эти области шлифуются – вручную либо шлифмашинкой, А после удаления пыли – покрываются водоотталкивающим составом и закрашиваются. На поверхности доски срез шканта будет смотреться, как маленькой сучок.
3.3. Укрепление досок при помощи анкеров
Этот метод ликвидации скрипа подойдет в тех случаях, когда лаги неплотно прилегают к предварительный стяжке. Но, его реализация вероятна, только если стяжка надежная. Другими словами анкер будет способен упираться в нее агрессивно, поддерживая доски, беря на себя основную нагрузку. Не считая этого, доски пола обязаны иметь толщину более 25 мм и быть довольно крепкими. Потому до того как избрать этот метод ремонта, придется демонтировать несколько досок и проверить состояние стяжки и дощатого покрытия, также размещение лагов. Если нет способности демонтажа досок, то местопребывание лаг можно просто найти по шляпкам гвоздиков, который размещаются рядами перпендикулярно половицам. Застыл расстояния от поверхности доски до бетонного основания можно выполнить при помощи длинноватого гвоздя, опустив его через просверленное в дощатом покрытии отверстие, до упора в стяжку. Для проведения этого процесса будет нужно электронная дрель, обширное сверло, приблизительно 25÷28 мм, тонкое сверло, соответственное поперечнику анкера, бита-«шестигранник» для вкручивания анкерного болта, также шпаклевка, смешанная с опилками. Анкеры обязаны иметь длину, равную высоте места от предварительный стяжки до наружной поверхности пола, минус 5 мм, на углубление шляпки анкера в древесную породу. Ремонтные работы ведутся в последующем порядке:
• В области, где проявляется скрип пола, отступив от лага 10÷50 мм, в доске нужно широким сверлом сделать углубление, приблизительно на 8 мм.
• Потом, в центре углубления просверливается отверстие для установки анкера и вкручивания в него болта.
• Дальше, в отверстие вставляется анкер, который должен упереться в стяжку и в него вкручивается болт. Анкеры вкручиваются на расстоянии друг от друга в 150÷200 мм, чтоб они смогли выдержать вес человека, потому что они будут делать функцию подпорок.
• Углубления в досках нужно отлично очистить от пыли и заполнить шпаклевкой либо столярным клеем, смешанным с опилками.
• После высыхания клея либо шпаклевки, поверхность зачищается, грунтуется и окрашивается. Другой вариант внедрения анкеров — это вкручивание их через дощатое покрытие и лаги в бетонное основание и притягивание к нему всей древесной конструкции. Для выполнения таковой задачки потребуются более длинноватые анкерные крепления, потому что их придется заглублять в бетон.
3.4. Притягивание досок к лагам шурупами
Если крепление досок на лагах в процессе использования ослабело, и гвозди закончили притягивать настил к лагам, нужно произвести дополнительное крепление. В качестве крепежных частей в этом случае употребляются длинноватые шурупы, которые должны войти через доску в брус лаги более, чем на 40÷50 мм. Идеальнее всего избрать крепеж, у которого резьба не доходит до шляпки. Такие шурупы плотно зафиксируют доску на брусе. Укрепление дощатого настила делается в последующем порядке:
• Первым шагом определяется месторасположение лагов. Их, обычно, определяют по шляпкам гвоздиков. Если гвозди в отверстиях «гуляют», то их следует удалить при помощи гвоздодера.
• На участках пола, где доска прогибается, потому что не удерживается на лаге, просверливаются отверстия. Сверло должно быть меньше поперечника шурупа на 1÷2 мм, потому что он должен войти в отверстие плотно. После чего в высшей части их зенкуют «под потай», чтоб шляпка шурупа после его вкручивания углубилась в древесную породу на 3÷4 мм. Любая доска закрепляется к одному лагу 2-мя шурупами.
• После вкручивания шурупов оставшиеся углубления очищаются от пыли и замазываются шпаклевочным составом для дерева. После высыхания шпаклевки делается зачистка, шлифовка, обеспыливание и, по мере надобности – окрашивание.
• В случае если на дощатый пол покрыт листами фанеры, то скрип может исходить не только лишь из-за заморочек с досками и лагами, да и из-за недостаточно отлично закрепленного покрытия. Потому до того как подымать фанерный настил, его нужно проверить на прогибы и скрип, пройдясь по его поверхности. Определив место прогиба, стоит испытать вкрутить в этой области шурупы, которые притянут фанеру к доскам. Полностью может быть, что этого будет довольно, и скрип больше тревожить не станет. Если же этот вариант не подойдет, то придется демонтировать весь фанерный настил и находить причину в дощатом покрытии либо лагах.
Наклейка большая 15 #34;Направление к эвакуационному выходу налево#34;
Наклейка DuckDog «Направление к эвакуационному выходу налево» создана для публичных мест (зала ожидания, бара, ресторана). Крепится к поверхности стенки, указывая на объект и его предназначение. Символ не светоотражающий прямоугольной формы, размер — 30х10 см. Табличка сделана из полиэстера. Синтетический материал, крепкий, износостойкий и легкий в уходе, не деформируется и сохраняет яркость цветов при воздействии света. Символ сделан в Рф, гарантия — 2 года.