Откатные ворота своими руками

Преимущество сдвижных ворот перед распашными в том, что они занимают меньше места, но установить такие ворота можно не в каждом просвете. Для сдвигания створки нужна полоса свободного места вдоль забора шириной более 40 см, а длиной — равной ширине проема, плюс 25–30% от этого расстояния, но более 2-ух метров.

Для производства ворот потребуются также способности обработки металла, а именно — умение работать со сваркой.

При установке придется провести заливку железобетонного основания (будет нужно 2 м3 бетона).

Принципиально: на момент установки ворот проём должен быть верно ограничен 2-мя столбами, сверенными в общей плоскости забора.

Устройство откатных ворот

Конструкция и механизм работы откатных ворот достаточно ординарны: полотно ворот находится в подвешенном состоянии и свободно перемещается благодаря рельсовой направляющей. Она крепится под нижней несущей балкой полотна и поддерживается роликами, два ряда которых агрессивно закреплены на стационарной раме. Для вертикальной стабилизации полотна служат верхние ролики, которые предупреждают наклон ворот.

В закрытом положении внутренний край ворот поддерживается вертикальной ответной опорой с уловителями. 2-ая функция этой балки — крепление приспособлений для запирания ворот.

Итак, изготовка сдвижных ворот условно можно поделить на четыре шага:

1. Сборка стационарной опоры, для которой пригодится:

2. Сборка каркаса полотна ворот, для которого пригодится:

3. Изготовка ответной балки — вертикального столба из профильной трубы длиной до 4 метров (принципиально, чтоб труба была цельной).

4. Изготовка и сборка фурнитуры ворот. Включает по два набора опорных и поддерживающих роликов, два уловителя ворот и накатной ролик. Железные крепления для их вы без труда изготовите из железной пластинки шириной 4–5 мм, обрезков трубы и швеллеров. Остается только приобрести подшипники соответственных типоразмеров в количестве 21 штуки.

Монтаж откатных ворот

Установка опорной конструкции

Выройте котлован шириной в 35–40 см и длиной 2 метра на глубину вымерзания грунта. К внутренним полкам 200 мм швеллера приварите восемь отрезков арматуры длиной около метра. Они будут делать роль закладных частей фундамента и их необходимо обвязать перемычками из таковой же арматуры, расположенными в 2 горизонтальных ряда.

Установите швеллер с арматурой в котлован и выставьте его по уровню и плоскости забора. Для этого забейте в землю колышки и натяните капроновую нить. Швеллер устанавливайте впритирку к забору, с оборотной стороны обеспечьте временную фиксацию маленькими отрезками арматуры. Одну их сторону необходимо забить в стену котлована, другую прихватить сваркой к закладной арматуре. В конечном итоге должна получиться железная площадка, выставленная строго по уровню и в одной плоскости с главным дорожным покрытием.

Бетонирование опорной конструкции ворот

Заливку проводите в два шага. Поначалу на одну вторую глубины котлована, а через несколько суток, когда бетон схватился — вторую часть. Перед заливкой второго слоя удалите временные крепления: хоть какой металлической элемент, выступающий над поверхностью бетона, очень уменьшает его срок службы. Последующие работы можно проводить уже спустя 2–3 денька, но лучше дать бетону застыть в течение предписанных СНИПом 4 недель.

У заборного столба, заподлицо с внутренним краем проема ворот установите вертикально профильную трубу 50х50х3 мм и приварите ее к железной площадке основания. Если столб кирпичный либо бетонный — дополнительно закрепите к нему трубу анкерами.

Вторую железную трубу закрепите схожим образом у обратного края опорной площадки. При лишней «плавучести» конструкции усильте крепление наклонными металлическими связями, так именуемыми «косынками». Можно также соединить обе опоры горизонтальной перекладиной.

С обратной стороны проема забетонируйте вертикально ответную опору либо накрепко прикрепите ее к каменному столбу. Рекомендуется отойти от края проема 10–15 см. Высота опор и ответной балки должна быть больше высоты ворот на 15–20 см.

Сборка несущей рамы полотна ворот

Конструкционно полотно состоит из:

Сборку необходимо начинать с несущей рамы, она производится в форме прямоугольной трапеции из трубы 50х50х3 мм. Нижнее основание длиннее верхнего на длину забетонированного швеллера плюс 40–50 см. Трапеция также имеет вертикальную перекладину из трубы такого же размера, она отделяет прямоугольник полотна ворот от треугольной части с наклонным ребром.

Все части должны быть выполнены из цельных отрезков труб. Заблаговременно приготовьте детали, подрежьте торцы, соединяемые под прямым углом, под 45°. Выложите детали конструкции на ровненькой поверхности: очень принципиально соблюдать горизонтальный уровень, чтоб избежать искривлений в плоскости рамы.

Определите диагонали внутреннего прямоугольника, они должны быть равными. Допускается отклонение до 2 мм на 1 м. Когда детали сопоставлены, прихватите сваркой каждое соединение в 2–3 местах. Потом опять проверьте равенство диагоналей: сварка может потянуть металл. Обварите швы по всей длине, снимите наплывы металла и окалину при помощи УШМ со шлифовальным кругом.

Сборка внутреннего каркаса ворот

Приступаем к сборке внутреннего каркаса. Неотклонимая его часть — рамка из профильной трубы 20х30 мм, она дублирует прямоугольник несущей рамы с внутренней стороны полотна.

2-ая часть каркаса — перемычки, которые присваивают конструкции твердость. Число вертикальных перемычек должно выбираться, исходя из общей длины ворот: по одной на каждые 90–120 см. Горизонтальные перемычки не неотклонимы при высоте ворот до 250 см, но вы сможете их приварить для более комфортного крепления облицовочного материала. Укрепляйте каркас заподлицо к той стороне, с которой планируете обшивать ворота.

К нижней стороне опорной трапеции необходимо приварить два швеллера, поставленных на ребро. Они будут делать функцию рельсовой направляющей. Зазор меж торцами полок должен быть больше толщины кронштейна роликовых катков на 10–15 мм. Вы также сможете использовать не два швеллера, а профильную трубу с продольным пропилом по всей длине.

Роликовые катки: изготовление и сборка

Для сборки креплений под роликовые катки изготовьте две пластинки шириной 150 см и длиной 250–300 см. Просверлите по углам четыре отверстия поперечником 14–16 мм, исходя из толщины избранных шпилек. Отметьте продольную ось пластинки и приварите по краям от нее два железных ушка, чтоб зазор меж ними составлял более 6–8 мм. Отверстия в ушках должны размещаться в высшей части и иметь поперечник 12–14 мм.

Сами роликовые катки собираются на треугольной пластинке той же толщины, что и детали кронштейна. В основании треугольника необходимо просверлить четыре отверстия под прутья, на которых будут стоять подшипники. Отступ меж отверстиями выбирайте таким макаром, чтоб меж установленными подшипниками сохранялся зазор более 5 мм.

Воткните четыре прута в сделанные отверстия и приварите их, соблюдая строго перпендикулярное положение относительно пластинки. Длину прутьев возьмите на 2–3 см больше внутреннего просвета рельсовой направляющей. Когда прутья приварены, зажмите пластинку катка в тиски и сделайте симметричную обрезку с 2-ух сторон так, чтоб сохранялся зазор от боковых стен направляющей по 2–3 мм с обеих сторон.

Подшипники выбирайте шариковые либо роликовые с сепаратором, закрытым с 2-ух сторон металлическими крышками. Внутренний поперечник подшипника должен быть равен толщине прутьев. Наружный поперечник должен быть меньше внутреннего просвета направляющей менее чем на 3–4 мм. Устанавливайте подшипники способом жаркой посадки. Оберните каждый в целофан либо пищевую пленку и подержите их в кипящей воде 5 минут. Потом вынимайте по одному и устанавливайте заподлицо с торцом прута.

Чтоб сделать ворота наименее гулкими, вы сможете натянуть на подшипники гильзы из полиэтиленовой трубы. Отрежьте кольца подходящей ширины незначительно наименьшего поперечника, чем сам подшипник. Потом разогрейте их строительным феном и натяните на подшипник, потом дайте остыть естественным методом. Таковой апдейт прирастит наружный поперечник роликов, что необходимо учесть при разметке мест крепления прутьев и выборе типоразмера подшипников.

В нижней части пластинки катка необходимо просверлить отверстие такого же поперечника, что и в ушках кронштейна. Две части соединяются железным пальцем со шплинтами либо болтом и гайкой. Роликовый каток должен свободно двигаться при наклоне относительно кронштейна.

Для производства поддерживающих верхних роликов необходимо отрезать 15–20 см швеллера, точно разметить и просверлить в верхней его полке четыре отверстия. Центры отверстий обязаны иметь равный отступ от продольной оси — расстояние равно половине внешнего поперечника подшипника и половине ширины несущей рамы ворот. Таким макаром, верхняя перекладина рамы оказывается зажатой меж 2-мя рядами подшипников, что исключает наклонные колебания.

Установка ворот

На конце рельсовой направляющей со стороны ответной балки необходимо установить накатной ролик. При закрывании он будет наезжать на полку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом состоянии.

Расширьте прорезь направляющей на 3–4 мм больше толщины подшипника, отступите от края на один его наружный поперечник и отметьте центр отверстия. Учтите, что подшипник должен выступать из направляющей на 4–5 мм. Просверлите сквозное отверстие того же поперечника, как внутренний поперечник подшипника. Введите в отверстие прут, продев его в подшипник снутри направляющей. Закрепите прут с 2-ух сторон сваркой и уберите наплывы металла при помощи УШМ.

Необходимо установить каретки снутри направляющих и расположить ворота параллельно плоскости забора. Переместите каретки так, чтоб они находились по бокам швеллера в фундаменте. Отметьте центры отверстий и уберите полотно.

По нанесенным меткам просверлите отверстия, поперечник которых равен толщине шпилек. Воткните шпильки с навороченными гайками в отверстия и обварите их, следом необходимо очистить резьбу от следов сварки железной щеткой и скрутить гайки. Установите каретки на шпильки и накатите на их ворота, разместив их в центре несущей площадки.

Отрегулируйте горизонтальный уровень, проворачивая нижние гайки на шпильках. Когда выставите катки, зафиксируйте их верхней контргайкой. Сейчас ворота можно накатить в последний раз и установить поддерживающие верхние ролики, приварив швеллер-основание к вертикальным стойкам. Остается только установить два уловителя на ответной опоре. Их вы просто изготовите, разрезав профильную трубу по полосы ребер и отогнув получившиеся лепестки.

В последующей статье мы поведаем, как оснастить ворота таковой конструкции электронным приводом.

Кран ПНД Ø20 мм х 1/2#34; наружная резьба, полиэтилен

Кран ПНД употребляется в системах водоснабжения, состоящих из полимерных труб (ПЭ). Это надежная запорная арматура, которая отличается быстротой установки и удобством эксплуатации. Кран не подвержен коррозии, имеет длинный срок службы.

Характеристики

Copyright © 2020 - 2024